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华尔街日报：中餐为何难登大雅之堂？
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华尔街日报 2008-09-20
我为什么要冒着炎炎烈日，从美式餐厅云集的纽约市中心前往长岛，奔波14英里，来到地铁线最末端一个不起眼的小地方？跑这么远的路，就为了去一个名叫 “Golden Szechuan”(金四川)的中餐馆吃饭，这简直太疯狂了。然而，当我把筷子伸进一盘“麻婆豆腐”，品尝这道中国名菜留在舌尖的麻辣滋味时，立刻感觉这一切都是值得的。
白色的豆腐被切成块状，和大量棕色的四川花椒、红色的豆瓣酱和辣椒炒在一起，点缀着一些牛肉丝和绿油油的葱花。从20世纪70年代末以来，我从没在美国吃过这么好吃的中国菜。
但我为什么要长途跋涉去纽约皇后区法拉盛(Flushing)的中国城品尝中国美食？为什么这道足以代表中国屹立在世界烹饪金字塔顶端（只有法国可以与之并肩而立）的名菜不能在曼哈顿更高档的餐厅出现？为什么在混合式烹饪(fusion cooking)盛行的时期，只有日本料理、甚至影响力更小的韩国料理在美国大行其道，而中国菜却往往被那些渴望从其他民族烹饪手法中吸取创新元素的年轻美国厨师所忽视？
2008年8月的北京奥运会以其华丽的开闭幕式让世界目睹了崛起的中国，但任何对中国崛起持虑态度的人，至少可以在饮食方面松上一口气，因为中国菜在进军世界美食高端市场时，几乎遭到全线溃败。诚然，在世界任何一个地方，从秘鲁首都利马市到美国俄亥俄州的利马市，你都可以找到中国餐馆，买到猪肉包子和馄饨这样的便宜小吃；马来西亚和菲律宾的烹饪受到中国菜系根深蒂固的影响；甚至在唐人街外曼哈顿的现代餐厅里，也能品尝到经过改良以适应当地人口味的中国菜。
不过，你能告诉我，在美国哪个城市的市中心能找到一家高品质、面向各类顾客的高档中式餐厅吗？如果能说出来，我马上就会冲过去。和我一样的还有当年那些沉醉于神奇麻辣的川菜和高贵典雅的北京菜的美食家们。1972年尼克松总统(Richard Nixon)访华归来后，美国兴起一股正宗中国菜的热潮。我记得当时有个中国大陆的厨师来到曼哈顿市区，各大报纸纷纷刊登头条新闻。如今，要是我们想再次感受中国菜给人带来的兴奋和回味，只能去法拉盛的中国城，或洛杉矶郊外的罗斯密德(Rosemead)。
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华尔街日报：中餐为何难登大雅之堂？
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华尔街日报 2008-09-20
我为什么要冒着炎炎烈日，从美式餐厅云集的纽约市中心前往长岛，奔波14英里，来到地铁线最末端一个不起眼的小地方？跑这么远的路，就为了去一个名叫 “Golden Szechuan”(金四川)的中餐馆吃饭，这简直太疯狂了。然而，当我把筷子伸进一盘“麻婆豆腐”，品尝这道中国名菜留在舌尖的麻辣滋味时，立刻感觉这一切都是值得的。
白色的豆腐被切成块状，和大量棕色的四川花椒、红色的豆瓣酱和辣椒炒在一起，点缀着一些牛肉丝和绿油油的葱花。从20世纪70年代末以来，我从没在美国吃过这么好吃的中国菜。
但我为什么要长途跋涉去纽约皇后区法拉盛(Flushing)的中国城品尝中国美食？为什么这道足以代表中国屹立在世界烹饪金字塔顶端（只有法国可以与之并肩而立）的名菜不能在曼哈顿更高档的餐厅出现？为什么在混合式烹饪(fusion cooking)盛行的时期，只有日本料理、甚至影响力更小的韩国料理在美国大行其道，而中国菜却往往被那些渴望从其他民族烹饪手法中吸取创新元素的年轻美国厨师所忽视？
2008年8月的北京奥运会以其华丽的开闭幕式让世界目睹了崛起的中国，但任何对中国崛起持虑态度的人，至少可以在饮食方面松上一口气，因为中国菜在进军世界美食高端市场时，几乎遭到全线溃败。诚然，在世界任何一个地方，从秘鲁首都利马市到美国俄亥俄州的利马市，你都可以找到中国餐馆，买到猪肉包子和馄饨这样的便宜小吃；马来西亚和菲律宾的烹饪受到中国菜系根深蒂固的影响；甚至在唐人街外曼哈顿的现代餐厅里，也能品尝到经过改良以适应当地人口味的中国菜。
不过，你能告诉我，在美国哪个城市的市中心能找到一家高品质、面向各类顾客的高档中式餐厅吗？如果能说出来，我马上就会冲过去。和我一样的还有当年那些沉醉于神奇麻辣的川菜和高贵典雅的北京菜的美食家们。1972年尼克松总统(Richard Nixon)访华归来后，美国兴起一股正宗中国菜的热潮。我记得当时有个中国大陆的厨师来到曼哈顿市区，各大报纸纷纷刊登头条新闻。如今，要是我们想再次感受中国菜给人带来的兴奋和回味，只能去法拉盛的中国城，或洛杉矶郊外的罗斯密德(Rosemead)。
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